Итак, в предыдущей части БЖ разговор шел о выборе адаптера.
Будем считать что адаптер выбрали.
Дальнейшее описание будет опираться на указанный в предыдущей записи адаптер. Хотя все, что будет написано ниже на 99,9% подходит к к любому другому адаптеру, который относится к K-Line диагностике.
Глава 1. Требования к ПК.
Какой должен быть ПК? В идеале — это ноутбук/нетбук. Само диагностическое ПО не требовательно к ресурсам. На ПК желательно чтобы была установлена ОС Windows XP (32 разрядную) SP3. ОС желательно максимально чистая, это позволит избежать массы глюков. По железу мне хватает и Intel Atom с 2 Гб оперативки. Для работы с ПО, описанным ниже его хватает за глаза.
Я же пользуюсь нетбуком. Его преимущества:
— возможность автономной работы (можно проехаться и записать показания)
— небольшой вес и размеры, позволяющие его легко принести в гараж в нужное время
Глава 2. Подключаем адаптер к ПК.
Перед диагностикой подключаем наш адаптер к ПК. Устанавливаем драйвера с диска, или с папки (если на ПК нет дисковода, или нам пришлось его скачать с интернета).
Далее жмем свойства на "Моем компьютере". Выбираем вкладку "Оборудование", там жмем по "Диспетчер устройств". Ищем "Порты (COM и LPT)". Раскрываем и находим "USB Serial Port (COMX)", где Х — это номер от 1 до 256.
Нажимаем правой клавишей по нашему порту, "Свойства", вкладка "Параметры порта", там жмем "Дополнительно". И выбираем порт COM1. Если COM1 занят, то просто повторяем с ним, то что описано выше и задаем ему другой номер, освободив COM1.
Зачем это нужно?
Подавляющее большинство ПО работает с COM портами 1-4, а наиболее экзотические только с COM1. Выбрав для адаптера COM1, мы просто избавимся от проблем, тем более, что по умолчанию всё ПО настроено на работу с COM1 и нам не нужно будет производить изменения в настройках для некоторых программ (которые не могут сами определить порт).
Глава 3. Ищем диагностический разъем и подключаем адаптер.
На автомобилях ГАЗ с ЗМЗ 406 этот разъем находится под капотом, за бачком стеклоомывателя, на перегородке.
Выглядит он как вилка с 12 контактами, прикрыт крышкой, к нему подходят провода.
На газелях он правее, выглядит также.
Если под капотом не нашли, то значит он в салоне, с блоком предохранителей у левой коленки. Там может оказаться разъем OBD2, но мы то как раз и выбрали адаптер с OBD2, так что просто втыкаем адаптер и все.
При подключении адаптера, на нем загорится лампа, независимо от того включено зажигание, или нет.
На этом подготовка закончена.
Глава 4. Диагностика с помощью ПО.
Итак, начнем. Адаптер подключен к машине и компьютеру. Выбираем нужное ПО. Выбор и работа ПО будет показана на примере ЗМЗ-406.
ПО великое множество, но принципиальных отличий нет.
Буду рассматривать только бесплатные программы. Да и это ПО достаточно хорошее, несмотря на бесплатность. В других программах может быть интерфейс покрасивее, но вот больше информации не получите.
Авто-тестер (версия 2 и 3)
Программу можете скачать с сайта разработчика www.testgaz.narod.ru/.
Программа очень хороша. Вторая версия мне кажется более "навороченной". Третья же более "легкая" (один EXE). Кроме того обновление информации во второй версии более быстрое, потому параметры обновляются побыстрее.
Вот так выглядит окно версии 2:
А вот так в версии 3:
На мой взгляд это лучшее ПО для диагностики ЗМЗ 406 и ЭБУ МИКАС.
MyTesterGaz
Также неплохая программа. Показывает основные параметры работы двигателя, правда в небольшом окне.
У меня с ней имеется глюк, она пишет что мой ЭБУ неизвестен (авто-тестер 2 и 3 его определяют), а также постоянно показывает ошибки 65 и 40.
Программу можно скачать с различных сайтов, просто вбив в поисковике её название.
Из-за вышеуказанных недочётов я не могу её рекомендовать. А если и запустили её, то лучше прогоните ещё одну, но другую.
GAZ Diagn
2a2.ru/
Также неплохая программа для диагностики авто с ЭБУ Микас 5.х и 7.х.
Внешне кажется некрасивой, но выводит все что можно, также крайне удобна при работе с графиками.
Пройдя по ссылке, вы сможете скачать архив с этими программами, просто разархивируйте в удобное для вас место (объем 1.88 Мб) — yadi.sk/d/QuFbBXp6gtF2L
Глава 5. Работа с ПО.
Выбираем и запускаем ОДНУ программу (работа в несколькими одновременно невозможна. Также перед открытием другой программы, ОБЯЗАТЕЛЬНО, закрываем предыдущую и немного ждем, чтобы порт освободился. Потом запускаем необходимую, если программа не видит порта, то просто отключаем от ПК адаптер и подключаем его вновь, через 5 секунд, если и это не помогло, то ищем зависший процесс и "прибиваем его", или просто перезагружаем ПК.
При диагностике на приборной доске может помаргивать лампа диагностики, это нормально.
В общем программы мы выбрали, теперь речь пойдет о диагностике самой машины и её датчиков. Диагностика на примере моей ГАЗ 31105 с ЗМЗ 406.20D.
Вот её данные:
Проверять и сбрасывать ошибки — это не диагностика, нам нужно видеть, какие показания идут с датчиков и укладываются ли они в нужные пределы, итак, вот найденные в книгах параметры для ЗМЗ 406.2 и ЭБУ МИКАС 7.1.
Эталонные параметры работы на холостом ходу:
Температура охлаждающей жидкости (TWAТ) — 85 — 95 градусов цельсия (хотя тут я не согласен, по данным самого ЗМЗ норма 80-105, я бы сказал 80-100).
Признак холостого хода (RXX) — есть
Частота вращения коленчатого вала (FREQX) — 850±50 об/мин
Напряжение (NUACC) — 13 — 14,5 вольт
Угол опережения зажигания — 8 градусов (может быть разным при более высоких оборотах, а также на других прошивках, или температуре ОЖ. Параметр на горячую машину, а именно при температуре 80-95)
Массовый расход воздуха (JAIR) — 13…17 кг/ч
Количество шагов РДВ (FSM) — 40… 110 шагов (или 16…43 %)
Длительность впрыска (INJ) — 3,7…4,9 мс
Положение дросселя — 0%
Рассогласование частоты вращения КВ — 0±2
Это все что мне удалось найти, но и этого более чем достаточно.
Итак, а вот уже мои параметры работы двигателя:
Как видно, показания все в норме, можем отдыхать и пить пиво. :)
Если желаете больше параметров, то можете снять их с помощью GAZ Diagn.
Глава 6. Регулировка параметров. А оно нам надо?
Итак, вроде со всем нам ясно, но я почему-то умолчал о регулировке параметров работы ЭБУ. Смеси, УОЗ, СО и т.д. Почему?
Все просто. Если двигатель в хорошем состоянии, то и работает он нормально. В ЭБУ и без наших ручек заложена регулировка параметров работы и корректировка для обеспечения нормальной работы двигателя. Единственный параметр, который можно регулировать — УОЗ, а точнее ПУОЗ, но только тем, у кого двигатель работает на газу. Тем у кого бензин, это не нужно.
Вновь слышу возмущения. Как? Почему? Бред! И т.д.
Повторюсь, двигатель, в котором работают все датчики, где компрессия, давление топлива и масла нормальное и т.д. и т.п. и не нуждается в корректировке. А если двигатель трясет, он не тянет, или же глохнет и не держит оборотов, то в первую очередь нужно его ремонтировать. Не нужно пинать всё на ЭБУ и кривизну прошивки.
Также и с динамикой. Не раз читал отзывы, что ставя прошивку Х машина летит и т.д. Все это субъективные ощущения. У меня есть второй ЭБУ и я его не раз прошивал и смотрел, так что же будет. Результат, в самом лучшем случае — ничего. Там где больше динамики, просто льется больше бензина и машина жрет больше. В итоге я езжу на своем ЭБУ с прошивкой с завода. После тех самых "Спорт", супермегаделающаявсехсостарта и т.п. прошивок, езда на родной, заводской — одно удовольствие.
Не забывайте, что комплектация датчиками, а также форсунками (бош или сименс) в определенные года отличалась, соответственно и ПО писалось именно под машину и то, что у неё внутри, потому и лучше родной прошивки мало какая подойдет.
Когда авто выходит с конвейера, то в ПО добавляют калибровки. Это когда из партии берут датчики. Дают им идеальную среду и проверяют показания, вводя поправки (коэффициенты). В одном случае они плюсовые, в другом минусовые. К примеру взяли ДТОЖ и ДМРВ, ДТОЖ нагрели на 90 градусов (в лаборатории, на стенде), а на ДМРВ дали (к примеру) точные 50 кг/ч воздуха и также снимают его показания. К примеру ДТОЖ соврал и указал температуру 93, а ДМРВ занизил расход и указал не 50, а 45. Вот тогда и записывают в ЭБУ калибровки (поправки), чтобы Ваши датчики точно выдавали параметры работы. Потому и рекомендуют брать именно то, что стояло на машине. Потому и другая прошивка будет со своими калибровками, которые могут в корне расходится с Вашими.
Глава 7. Заключительная
Итак. для чего же нам все-таки все это нужно? С диагностикой мы видим все параметры работы двигателя, анализируя которые можем понять что и где "болит" и отремонтировать машину, приведя работу двигателя в должное состояние. Мы можем проверить по ДПДЗ (Датчик Положения Дроссельной Заслонки) как открывается сама заслонка и как она работает (лучше на заглушенном), просто нажимая педаль и смотря на экран. Проверить отрабатывает ли РХХ свои шаги и все ли он отрабатывает. Имеется ли где-то подсос воздуха? Поочередно выключая зажигание или форсунки, найти в каком цилиндре они не работают и т.д.
Любая программная корректировка не заменит механического вмешательства в двигатель. Потому и просто учитесь понимать все параметры и записывать их, дабы в будущем, когда что-то не то, по старым записям увидеть что где и как изменилось быстро и легко выявив виновника у которого показания "ушли".
На этом все. Надеюсь информация, изложенная мною была Вам полезна.
Ровных вам дорог и чтобы ваш двигатель никогда не капризничал!
Комментарии 332
Друг, приветствую! Скажи пожалуйста, а чем можно прочитать Ителму? Штатного ОБД нету, придётся покупать повод 12 пин и ваговский 409. Проблема в том, что двигатель при запуске троит, газ даёшь, пропердится и всё становится нормально. ДПДЗ менял, проблема ушла, но прямо чуууть-чуть всё-таки есть
Ваш 409 пойдёт, как и любой другой K-Line.
У меня, когда катушка накрывалась, на холодном мотор чуть троил. Чем прохладнее, тем хуже. Мог секунду построить, мог и 10, а мог и нормально завестись.
Спасибо большое за ответ! Но прикол в том, что все катушки и высоковольтники абсолютно новые, менял меньше месяца назад
К сожалению, качество современных запчастей оставляет желать лучшего. У самого на новой катушке мотор троил, сразу из коробки пробита была. Желательно проверить взяв у кого-то на время заведомо исправные. Также плательной осциллографом глянуть.
Хочу на диагностику сгонять, но пока что не к кому, да и хватит с меня автосервисов… Ездил дважды, на второй раз хотели развести на 6-7 тысяч
Привет.
Подскажи, если знаешь, чем читать логи снятые OpenDiagFree с Микас 7.1 ?
На все остальные блоки есть читалки на Микас 7.1 не могу найти ):
С этим софтом и работой с его логами не сталкивался.
Привет ещё раз. Машиной выдалось время вчера только позаниматься. До этого опять затроила и вылезли ошибки на коленвал 53 и на зажигание 91-94. Я так думаю они вылезли не по причине неисправности зажигания, а просто из-за того что движок троил и мозги увидели неравномерность вращения. А почему троит разобраться пока не могу.
Но почему пишу, может подскажешь такую штуку. Он сейчас начинает себя неадекватно вести, если резко газ на всю открыть. Вплоть до выстрелов в глушитель. И в это время программа диагностики отрубается, пишет "порт закрыт". Перезапускаешь её и всё нормально. Это меня наводит на мысль, что что-то с эбу происходит. Как будто К линия отваливается, хотя конечно не обязательно. Не знаю даже как это проверить. Есть мысль исключить, что питание не пропадает, подключив мульт на диагностическую колодку, а вот насчёт К линии даже не знаю. Может сталкивался с таким? Я просто даже не могу посмотреть что творится, когда он начинает троить.
Сталкивался. Такое видел, когда катушки давали сильную наводку или провода пробивало на массу.
Если бы пропадало питанием, то были бы ошибки по питанию.
Рекомендую удлинителями для адаптер не пользоваться или брать хороший экранированный.
Попробуйте найти катушку (заведомо исправную) и попробовать поставить по очереди, убедившись что свои целые или наоборот есть неисправная.
Ну и банальное. Убедиться в свечах и проводах, что они нормальные.
Понял. У меня удлинитель вообще не удлинитель, а переходник из проводовков, сам сделал. То то я думаю, зачем провод К линии в экранированной оплётке идёт по моторному щиту.
А катушку я менял одну, но ошибки как выскакивали, так и выскакивают на 1 и 4 чаще, хотя именно её менял. Провода замерял до этого, были норм в районе 7 кОм, свечи новые.
Тут за вчера я ДМРВ приговорил и думаю может в нем и была причина. Он в общем-то и до этого расход подозрительно показывал в районе 20 кг, иногда 18. Начал разбираться, мульт подключил на сигнальные провода, и короче в какие-то моменты работа движка менялась и расход становился 15-16 кг. Я даже думал, что в проводке что-то сначала, хотя разъем новый. Но потом расход опять уходил на 20 кг. Я его до этого пытался помыть, ну вчера ещё раз решил и короче трубочкой зацепил сам электрод этот платиновый и он рассыпался. Думаю это не нормально, подозреваю, что с сапуна в своё время плюнуло масло ну и так пары шли, потому что патрубки в отложениях все и он потихоньку сгнил. При чем развалилась не вся полоска электрода, а половинка, короче странно. Но после этого расход завис на 0.2 кг и машина поехала как бешеная. Ну как бы понятно, что бенза там теперь в два раза почти больше накидывает, но всё равно, изменения колоссальные. Пропали все провалы и реакция на газ стала очень четкая и отзывчивая.
Посмотрел теперь ДМРВ на озоне, один единственный есть, похожий на оригинал, почти 10к. Короче теперь в поисках) как буду в городе поспрашиваю в магазине, но сомневаюсь, что оринальный будет в нашей деревне)
Привет) Такая вещь с программой автотестер, начинает падать положение шагового двигателя почти до нуля. Потом растет обратно. От этого и угол зажигания пляшет и вообще угол маленький тоже показывает. Есть ещё open diag, так вот в ней всё нормально. Не пойму где собака зарыта. И ещё вопрос по 65 ошибке, почему она может выскакивать?
Ошибка 65 наталкивает на мысль о возможном наличии влаги в ЭБУ. С правой стороны, у ног пассажира как раз где идёт проводка к ЭБУ имеется стык уплотнительной резинки лобового стекла. Через этот стык вода проникает и может попасть в ЭБУ. Рекомендую глянуть ЭБУ и разъём на предмет влаги и окислов.
Сам замазывал по теплу стык резинки и переворачивал ЭБУ, хотя машина ездит только летом. Но гарантировать отсутсвие дождя летом — невозможно.
Забыл уточнить, что машина уазик. Но по идее с ЭБУ там такая же ситуация. Я его снимал, вода была в разъеме снизу, внутрь не попала. Всё почистил. Он на холостых работает нормально, за исключением, что РДВ начинает убавлять шаги до 0, а потом назад накидывает. И УОЗ начинает плясать и низкий довольно таки. Но это походу только в авто тестере. На днях ещё раз проверю, заменю датчик положения заслонки, а то он не всегда видит, что она закрыта до конца и думает, что машина не на холостых работает.
А когда начинаешь давать резко газ, он начинает троить и выскакивает ошибка на коленвал и 65. Осталось давление топлива глянуть, на днях буду смотреть, если погода даст.
Но 65 всё равно напрягает. У уазика проводка вообще гниловата и много точек скручены в основном жгуте, есть подозрения ещё на эти скрутки.
Здравствуйте! Скажите, этой программой можно подкорректировать обороты ХХ? Только у меня 405 мотор евро2 газель.
Нет. Обороты указаны в прошивке и зависят от нескольких параметров, к примеру температуры охлаждающей жидкости.
Если они у Вас завышены (что бывает чаще), то лучше смотреть остальное и не пробовать их правиться
Нормальные обороты ХХ около 820 (+/-20 об/мин).
Здравствуйте! Подскажите пож. если я вижу вот такое-
Скидывалась масса перед считывание ошибок. После сброса массы авто проехало мало.
По второй — смотреть лампу ошибки двигателя в приборке, при включении зажигания должна гореть пару секунд.
Остальные параметры по данным диагностики — в пределах нормы.
Ошибки выше никак не должны влиять на нормальную работу машины.
Люди кто скажет параметры практически все как в росте +- но вот расход топлива указан 4-4,5 л что может быть форсунки новые… Дайте совет где искать конци
Здравствуйте подскажите что за беда. Газ 31105 змз 406. Эбу итэлма. Подключаю диагностику через переходник и адаптер ваш ком. При включённом зажигании диагностика включается на различных программах, но стоит запустить двигатель диагностика тут же прерывается и во всех программах одна и та же — ошибка com порта. Что это?
Проверить питание на ЭБУ после пуска (есть или нет).
Как вариант дать адаптеру внешнее питание оставив только К линию.